Cortez

Une chaussure de course révolutionnaire

Lorsque Bill Bowerman et Phil Knight ont créé Blue Ribbon Sports en 1964, ils étaient chargés de distribuer des chaussures aux États-Unis pour le compte de la marque de sport japonaise Onitsuka Tiger. L'entreprise n'avait alors aucune activité créative propre, mais Bowerman, qui était également entraîneur d'athlétisme à l'université de l'Oregon, personnalisait depuis de nombreuses années des chaussures de sport pour aider ses étudiants à être plus performants. Il lui a donc semblé naturel de concevoir un modèle pour Onitsuka en 1966. S'inspirant de son expérience d'entraîneur, il a créé la TG-24, une chaussure de course révolutionnaire qui est devenue le fondement de la marque Nike. Plus d'un demi-siècle plus tard, cet humble modèle porte un nouveau nom : la Nike Cortez, qui reste l'une des silhouettes les plus populaires et les plus durables de la marque.

Des inspirations variées

Bien que Bowerman n'ait jamais conçu de chaussure de course professionnellement avant la TG-24, ses années d'expérience dans l'athlétisme et le temps qu'il passait à bricoler des chaussures chez lui signifiaient qu'il était idéalement placé pour créer quelque chose de tout à fait spécial lorsqu'il l'a fait. En tant qu'entraîneur, il était incroyablement dévoué à ses athlètes et voulait produire une chaussure d'entraînement qui les aiderait sur les longues distances tout en prévenant les blessures. Il s'est notamment inspiré de l'un des coureurs des Ducks de l'Oregon, Kenny Moore, qui s'était blessé au pied lors d'un entraînement en 1965. Bowerman a démonté les chaussures que Moore portait pour en trouver la cause et a conclu que l'amorti devait être amélioré. Il a fabriqué quelques prototypes pour que Moore les teste, et ses découvertes ont permis de mettre au point certains éléments importants de la semelle de la TG-24. En outre, il a étudié certains modèles d'Onitsuka, notamment la Spring Up et la Limber Up (une chaussure qui est toujours en production aujourd'hui), pour trouver d'autres idées, avant de construire la semelle qui allait faire de la TG-24 un choix si populaire parmi les coureurs.

Une nouvelle norme industrielle

Après de nombreuses expériences et différents prototypes, Bowerman a perfectionné sa conception innovante. Directement sous la tige, il a placé une couche de caoutchouc spongieux soutenue par une semelle intermédiaire en mousse sur toute la longueur. En plus d'offrir un rembourrage supplémentaire sous la plante du pied pour une meilleure absorption des chocs, elle était surélevée au niveau du talon pour réduire les risques de blessures au niveau du tendon d'Achille. L'accent mis par Bowerman sur les besoins de l'athlète est devenu l' objectif principal de Nike lors de la création de la marque au début des années 70. En plus de cette semelle intermédiaire de soutien, la chaussure est dotée d'une semelle extérieure à chevrons qui offre une excellente adhérence et d'une tige fabriquée à partir d'un nylon tissé résistant mais léger, appelé "Swoosh Fiber". Ce tissu résiste à l'humidité et conserve sa forme plus efficacement que beaucoup d'autres matériaux de l'époque, ce qui permet à la TG-24 d'être plus performante que ses concurrentes.

Trouver un nom

Lorsque la TG-24 est sortie pour la première fois en 1966, Bowerman et Knight n'ont commandé que 300 paires pour les vendre aux athlètes des États-Unis. La société en était encore à ses débuts et il était difficile d'atteindre régulièrement les objectifs de vente. Grâce à sa légèreté et à son maintien durable, la TG-24 remporte un vif succès et la demande augmente, ce qui incite Onitsuka à demander aux propriétaires de Blue Ribbon Sports de trouver un meilleur nom pour le modèle. À l'approche des Jeux olympiques de 1968 à Mexico, ils décident de l'appeler TG-Mexico afin de l'associer à ce tournoi mondial. Les versions de la chaussure de cette époque étaient blanches avec un logo Onitsuka bleu et rouge et le mot "Mexico" imprimé sur le côté latéral, mais la marque japonaise n'a pas tardé à demander un autre changement de nom. Dans la lignée du thème mexicain, Bowerman et Knight ont choisi l'aztèque comme nouveau nom, en référence au peuple indigène qui habitait la région de l'actuel Mexique plusieurs siècles auparavant. Malheureusement, adidas avait sa propre ligne de chaussures de course Azteca et s'opposa à l'idée, menaçant de poursuites judiciaires si Onitsuka conservait le nom. Une fois de plus, Bowerman et Knight doivent retourner à la planche à dessin. Frustrés, les deux hommes ont choisi un nom qui reflétait leur nature audacieuse et rebelle et ont envoyé un message à adidas, en baptisant la chaussure Cortez, d'après le conquistador espagnol Hernan Cortes, responsable de la chute de l'empire aztèque au début du XVIe siècle.

Un nouveau départ

Cette fois, le nom est resté, et le succès de la nouvelle Onitsuka Tiger Cortez a permis à Blue Ribbon Sports de survivre jusqu'à la fin des années 1960. En fait, Phil Knight a déclaré depuis que le bon chiffre d'affaires de la société en 1967 était en grande partie dû au modèle. Ce modèle a également contribué à populariser les chaussures Tiger aux États-Unis et a été la chaussure la plus vendue pour les deux marques en 1968. Cependant, malgré les relations fructueuses entre les deux entreprises, les tensions ont commencé à monter lorsque Knight a découvert qu'Onitsuka cherchait d'autres distributeurs aux États-Unis. Blue Ribbon Sports n'est clairement plus la priorité, ce qui affecte les résultats de l'entreprise qui ne parvient pas à répondre à la demande, et Knight commence à envisager d'autres options. En 1971, Bowerman et lui cofondent Nike, Knight s'occupant de l'aspect commercial et Bowerman des chaussures. Knight demande à une étudiante en graphisme, Carolyn Davidson, qu'il a rencontrée alors qu'il occupait un second emploi à l'université d'État de Portland, de concevoir un logo pour la marque nouvellement créée. Sa mission consistait à transmettre le mouvement et à se démarquer complètement du logo à trois bandes d'adidas. Parmi ses nombreuses créations, Knight a choisi le désormais célèbre swoosh et a rapidement fait fabriquer un prototype de Cortez avec son nouvel emblème sur les flancs au lieu de la Onitsuka wave.

Un design actualisé

La Cortez est devenue la première silhouette officielle de Nike lorsqu'elle a été mise à la disposition des athlètes participant aux épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1972, qui se tenaient à Eugene, dans l'Oregon, à quelques heures de route du siège de Nike. À ce moment-là, Bowerman a eu le temps de mettre à jour le modèle, le rendant encore plus efficace en tant que chaussure de course performante. Un bouchon anti-usure a été ajouté au talon pour augmenter sa durabilité et un nouveau chausson extensible dans les quatre sens l'a rendue plus confortable tout en réduisant les risques d'ampoules. Une version à bout plus large a également été produite pour s'adapter à différents types de pieds, et la gamme a été élargie pour inclure des options en cuir poli et en daim.

Aller au tribunal

Les propriétaires d'Onitsuka n'ont évidemment pas apprécié que Nike reprenne la Cortez et la vende avec leur propre logo. En 1971, ils ont donc intenté un procès à Nike au sujet des droits sur le nom et le modèle. Au cours des trois années qu'a duré l'affaire, des experts en orthopédie ont noté que le modèle révolutionnaire de Bowerman se distinguait des autres chaussures d'Onitsuka par la façon dont il protégeait le talon d'Achille des blessures, ce qui a finalement abouti à une décision autorisant les deux marques à continuer de vendre la silhouette. Surtout, Nike s'est vu accorder le droit exclusif d'utiliser le nom Cortez. Onitsuka, quant à elle, a été contrainte de changer, optant pour la Corsair - une chaussure que la société produit encore aujourd'hui.

Un soutien sportif

Malgré ce long procès, Nike ne s'est pas laissé décourager au début des années 70, et les relations sportives de Bowerman ont contribué à faire de la Cortez un choix populaire parmi les athlètes. La sortie officielle de la version actualisée de la marque, ornée du swoosh, a eu lieu lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich, où Bowerman était entraîneur d'athlétisme. L'un des coureurs de l'université d'Oregon, le très populaire Steve Prefontaine, participait à la compétition cette année-là, et son utilisation de la Nike Cortez a contribué à promouvoir la chaussure, malgré le fait qu'il ait terminé péniblement juste à côté des places médaillées dans la finale du 5 000 mètres. Après cette déception, Prefontaine a repris l'entraînement avec une vigueur renouvelée, établissant des records américains sur un certain nombre de distances au cours des trois années suivantes. Pendant cette période, il a joué le rôle d'ambassadeur de la marque et a été le premier athlète à être payé pour porter des chaussures Nike. Sa personnalité exubérante a attiré l'attention lors d'événements d'athlétisme dans tout le pays, où il a encouragé d'autres athlètes à essayer la Cortez et d'autres modèles. Plusieurs décennies plus tard, en 2017, Nike a choisi d'honorer son rôle dans l'histoire de la Cortez en créant un coloris spécial Stop Pre qui fait référence aux t-shirts portés ironiquement par ses fans lors des essais olympiques d'Eugene et d'autres événements. Rarement personne n'a réussi à arrêter le légendaire coureur de fond.

Une publicité inventive

Avec l'arrivée de Prefontaine et le règlement du litige avec Onitsuka, les années 70 sont une période faste pour Nike et la Cortez. Le succès de la chaussure donne à Bowerman la liberté d'expérimenter de nouveaux modèles, ce qui stimule la croissance. Pendant ce temps, Knight mettait au point d'excellentes techniques de marketing et publiait des publicités mettant en valeur les performances de la chaussure tout en révélant une partie de l'histoire de sa conception. Une publicité distribuée lors du salon de la National Sporting Goods Association en juin 1973 explique que "la "Cortez" a été conçue comme la chaussure d'entraînement suprême pour le coureur de fond", la décrivant comme "un nouveau concept de chaussure d'entraînement de fond"."Bowerman a été salué comme le génie à l'origine de cette conception révolutionnaire, et Onitsuka a été complètement omis de l'histoire, signalant la nouvelle indépendance de sa marque et établissant fermement la Cortez comme une conception de Nike.

La chaussure Farrah

Dès le début, la Cortez a été commercialisée comme une chaussure de course de fond, mais même dans certaines des premières publicités, elle était décrite comme "idéale pour une tenue décontractée". Néanmoins, ce n'est que vers le milieu des années 70 qu'elle s'est imposée comme une chaussure de style de vie. Un événement en particulier l'a fait transcender le monde du sport : son apparition aux pieds de l'actrice hollywoodienne Farrah Fawcett. Dans un épisode de 1976 de la célèbre série télévisée Charlie's Angels, elle portait la Senorita Cortez - une version sortie en 1975 et destinée spécifiquement aux femmes - lors d'une scène célèbre dans laquelle elle échappait à un criminel en s'enfuyant sur une planche à roulettes. L'image de Fawcett accroupie sur la planche dans ses baskets blanches immaculées avec le swoosh rouge sur le côté est devenue emblématique et a propulsé la Cortez sous les feux de la rampe. La scène est si forte que, dès le lendemain, de nombreux magasins ont épuisé les stocks de la chaussure. Certains fans ont commencé à l'appeler la "chaussure de Farrah", et de nombreuses pom-pom girls californiennes l'ont portée pendant leurs spectacles. Des années plus tard, le mannequin américain Bella Hadid a rendu hommage à ce moment en recréant la célèbre image pour le 45e anniversaire de la Cortez en 2017.

Transcender le sport

Dans les années 1980, la Nike Cortez est restée une chaussure de course populaire, comme en témoigne la pionnière de la course de fond féminine Joan Benoit Samuelson, qui a remporté une flopée de marathons entre 1979 et 1985. Lors du 45e anniversaire de la silhouette, elle a parlé de son admiration pour la Cortez, déclarant qu'elle lui avait apporté le soutien dont elle avait besoin pour dépasser ses limites en toute confiance en tant que jeune athlète. Toutefois, si la silhouette a aidé des personnes comme Samuelson, elle a également dépassé le cadre du sport et s'est imposée dans d'autres domaines de la culture populaire, tels que la musique. Lors de sa tournée mondiale de 1980, Elton John, qui avait déjà reçu une Cortez personnalisée avec la semelle de la Nike Roadrunner de 1979, a dédié une chanson à Nike alors qu'il se produisait dans une chaussure bleue et blanche. Pendant ce temps, les b-boys de la côte Est préféraient la Cortez pour sa légèreté, qui leur permettait une plus grande liberté de mouvement en breakdance, et sur la côte Ouest, elle commençait à faire de nombreux adeptes, en particulier à Los Angeles, où se trouvaient la plupart des premiers magasins Nike. Le rappeur N.W.A. Eazy-E s'est fait connaître en portant la silhouette à la fin des années 80, et ses fans l'ont suivi en l'appelant "Dope Man Nike", en référence à un morceau de 1987 de l'influent groupe de hip-hop. La Cortez est rapidement devenue un élément vestimentaire important de la scène gangsta rap, et les gangs de la côte ouest n'ont pas tardé à l'intégrer à leur garde-robe, car son utilisation minimaliste des couleurs permettait aux gens de montrer à quel groupe ils appartenaient. Malgré ces connotations, la Cortez est restée un choix populaire dans tout le pays jusque dans les années 1990, lorsqu'elle a reçu un soutien plus sain qui l'a propulsée sur la scène internationale.

L'internationalisation

Les années 90 ont commencé par une performance emblématique de Whitney Houston lors du Super Bowl XXV. Alors qu'elle chantait l'hymne national, elle portait une Cortez blanche classique avec un swoosh rouge frappant dans le cadre de sa tenue décontractée. Quelques années plus tard, une apparition mémorable dans le film Forrest Gump (1994) a fait connaître le nom Cortez dans le monde entier. Dans ce film, le personnage de Tom Hanks reçoit une paire de Cortez, qu'il brandit clairement devant la caméra avant de la porter pour courir à travers les États-Unis - la publicité parfaite pour la chaussure de course traditionnelle. Le film a remporté plusieurs Oscars et a connu un succès mondial, ce qui a permis à la Cortez de connaître un essor remarquable plus de 20 ans après sa sortie initiale. Sa présence dans le film a été si importante que le modèle rouge, blanc et bleu porté par Hanks est aujourd'hui souvent appelé le coloris Forrest Gump. En 2024, une version rétro spéciale du modèle a été réalisée pour célébrer les 30 ans de la sortie du film. Parallèlement à ces moments importants, la Cortez a également trouvé sa place sur les écrans de télévision américains dans l'une des sitcoms les plus populaires des années 1990, Seinfeld, où l'on voyait souvent le personnage George Costanza porter le modèle. L'acteur Jason Alexander, qui l'incarnait, les aurait tellement aimées qu'il aurait demandé à en garder une paire en souvenir de son passage dans la série, à la fin de celle-ci, en 1998.

Célébration de la culture chicano

Dans les années 2000, la Cortez était l'une des silhouettes les plus reconnaissables de Nike et, à ce titre, elle a commencé à être utilisée dans le cadre de collaborations. L'une des premières a été réalisée avec le tatoueur mexicain-américain Mark Machado, alias Mister Cartoon, dont les œuvres font souvent référence à la vie de la rue à Los Angeles, telle qu'il l'a vécue dans son enfance. La mode de la communauté chicano, qui descend des Mexicains qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Européens, y est pour beaucoup. Dans son enfance, Machado voyait souvent des Chicanos respectés porter la Nike Cortez. Il a donc décidé d'honorer ce fait en remplaçant le swoosh de sa première basket collaborative par la tête d'un guerrier aztèque aux traits quelque peu européens. Ainsi, plutôt que d'adopter un point de vue négatif sur le nom de la chaussure, l'artiste a choisi de représenter l'héritage chicano comme la combinaison d'un peuple autochtone et d'influences étrangères, et d'enseigner l'histoire de ses ancêtres à une nouvelle génération. Au cours des années qui ont suivi, Nike a également honoré le lien entre la silhouette et les communautés latinos en organisant des éditions telles que le Mois de l'héritage latino et le Dia de los Muertos.

Une étape impressionnante

La première Nike Cortez de Mister Cartoon a vraiment touché la communauté de Los Angeles et, dans les années 2010, Nike a continué à chercher de nouveaux collaborateurs pour son modèle le plus ancien. Cela a conduit à un partenariat avec la marque de streetwear Undefeated en 2015, qui a donné naissance à un coloris noir et blanc inspiré de Los Angeles. Pour le 45e anniversaire de la Cortez en 2017, Mister Cartoon a créé trois autres modèles élégants, et Nike a sorti des dizaines de coloris à la fois rétro et nouveaux pour marquer cette étape impressionnante. Il s'agissait notamment d'un ensemble de modèles faisant référence à la blessure de Kenny Moore qui avait inspiré certaines des idées de Bowerman en matière de design, ainsi que des éditions classiques en nylon et en cuir, des versions avec des swooshes brodés et ornés de bijoux, un modèle Flyknit et deux baskets qui cherchaient à reconnaître le lien de la chaussure avec la ville de Los Angeles en rendant hommage à Long Beach et à Compton.

Des modèles originaux

Bien que la Cortez n'ait jamais vraiment disparu, cela a signifié le début d'une puissante résurgence, et 2018 a apporté une série de baskets inoubliables en collaboration avec le rappeur américain Kendrick Lamar, qui avait déjà chanté à propos de la Cortez sur le morceau "Control" de Big Sean en 2013. Parallèlement, Nike a produit des coloris avec la joueuse de tennis Maria Sharapova, le détaillant multimarques Dover Street Market et la marque de mode japonaise haut de gamme Comme des Garçons, qui a conçu plusieurs modèles pour femmes en noir et blanc avec d'imposantes semelles compensées. Ces modèles ont été suivis en 2019 par une collaboration populaire avec Stranger Things, le décor des années 1980 de la série se mariant parfaitement avec les vibrations rétro de la silhouette, et l'intrigant Shoe Dog Pack, dont les deux modèles Cortez présentaient les premiers logos Nike que la marque avait envisagé d'utiliser avant d'opter finalement pour l'emblématique swoosh.

Un article de mode recherché

Dans les années 2020, de nouvelles versions de la Nike Cortez ont continué à faire surface, et le 50e anniversaire de la chaussure a été célébré par une collaboration Union LA, composée de quatre coloris inspirés de Los Angeles et de deux modèles excentriques créés par la marque de mode japonaise novatrice Sacai. Déjà portée par Leonardo Di Caprio dans le film de Martin Scorsese Le Loup de Wall Street (2013), la Cortez est apparue aux pieds de Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen dans la série télévisée The Bear (2022), ce dernier déclarant par la suite qu'il s'agissait de sa chaussure préférée. On pouvait également la voir dans des magazines de mode tels que Vogue, qui a noté que les influenceuses Emily Ratajkowski et Alexa Chung la portaient, tout comme l'actrice Dakota Johnson, dont l'apparition dans le suave coloris Baroque Brown en a fait un choix courant au cours de l'été 2024.

Un classique intemporel

Si l'on se penche sur l'histoire de la Nike Cortez, il est remarquable de constater à quel point cette silhouette a été importante, non seulement pour Nike, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie de la chaussure. Pendant plus de cinq décennies, elle a été le fondement de l'une des plus grandes marques de vêtements au monde, a établi la norme de l'industrie en matière d'amorti des chaussures de course, a aidé des athlètes superstars à réaliser de grandes choses, est devenue un élément essentiel de la mode streetwear, est apparue dans des films hollywoodiens et a orné les pieds de célébrités à l'écran et hors écran, s'imposant finalement comme une pièce maîtresse de la culture des 20e et 21e siècles. Malgré son âge, la Cortez reste l'un des modèles phares de Nike et l'un des modèles de baskets les plus reconnaissables au monde. Selon John Hoke, directeur du design chez Nike, elle est la "quintessence" de la philosophie de la marque en matière de design et, à ce titre, elle peut être considérée comme l'une de ses plus importantes - un fait qui n'a jamais été oublié puisque cette chaussure intemporelle continue de marquer la culture moderne de la sneaker.